Что делать если на участке стоит вода

Что делать если на участке стоит вода

Подъем грунтовых вод часто приводит к подтоплению придомовой территории, сада или огорода. Избыток влаги способствует вымыванию почвы, вследствие чего проседает фундамент, разрушается дом. Постоянная сырость мешает развитию культурных растений, провоцирует рост лишайников, плесени.

Возникает вопрос, как осушить участок от грунтовых вод если воде некуда отходить? Чтобы предотвратить подобное явление, необходимо на участке с высоким уровнем грунтовых вод (УГВ) сделать дренаж. Ряд мелиоративных работ на участке можно сделать своими руками, используя покупные материалы и подручные средства.

В каких случаях нужен дренаж

Талая или дождевая вода проходит сквозь верхний водоносный слой, доходит до водоупорного пласта (глины) и по его углублениям устремляется в самую низкую точку – там и образуется зона избыточной влажности. Когда стоки водоупорного пласта не справляются с большими объемами осадков, переполняются влагой верхние слои почвы, и грунтовые воды поднимаются. Особенно разрушительно их воздействие, если над водонепроницаемой глиной находится мелкий песок: в этом случае может образоваться плывун.

Оценить состояние придомовой территории с точки зрения близости грунтовой воды поможет внешний осмотр сооружений и местности. На подъем водного горизонта и необходимость осушения указывают следующие факты:

  • со стен осыпается штукатурка, перекашиваются дверные и оконные коробки, в стеклах без видимых причин появляются трещины – это свидетельства потери прочности, обусловленной вымыванием кальция из цемента;
  • ощущается постоянный запах сырости – он сопутствует плесени, отрицательно влияющей на деревянные и бетонные конструкции и вредной для здоровья;
  • территорию осваивают крапива, мать-и-мачеха, хвощ, болиголов, камыш, полынь, солодка;
  • увеличилась численность комаров, улиток и лягушек, появились ужи;
  • наполняется водой подвал или выгребная яма.

Если нужно проверить пустующий участок под застройку, прояснить обстановку с УГВ поможет пробное зондирование. Полученные данные о составе и качестве грунта дадут точный ответ на вопрос, нужно ли проводить дренаж участка. Обычно это рекомендуют при залегании грунтовых вод на глубине 1-2 метра. Понизить их уровень помогут дренажные каналы открытого и закрытого типа, обустройство дренажного пруда, изготовление искусственных насыпей, откачка специальным дренажным насосом.

Открытая система

Для частичного осушения участка с высоким уровнем грунтовых вод можно оборудовать простейшую сеть сточных канав, проложенных по всему периметру территории и между грядами. В мелких водосборных рукавах собирается дождевая и талая вода, направляется в магистральный канал, а затем транспортируется в дренажный колодец или впитывается в грунт за пределами участка.

Вот основные правила изготовления открытого дренажа своими руками:

  1. Основные траншеи роют на глубину минимум 40 см, дополнительные достаточно заглубить на 15 см. Ширина каналов зависит от их местонахождения, обычно она составляет 1/3 глубины. Обязательно выдерживают небольшой уклон системы, чтобы обеспечивался самотек.
  2. Вблизи построек и различных конструкций канал заглубляют по отношению к фундаменту и опорным элементам на 25-30 см.
  3. Поскольку стенки канав ничем не укреплены, их нельзя рыть по периметру сооружений, чтобы со временем не деформировался фундамент.

Открытый дренаж не может отвести грунтовые воды – он лишь предотвращает перенасыщение водоносных слоев атмосферной влагой. Недостаток этого варианта – уменьшение полезной площади под посадку культурных насаждений.

Улучшенный вариант открытой системы – засыпной дренаж. Траншеи устилают широкой полосой геотекстиля, до половины глубины засыпают крупный гравий. Сверху заполняют канаву гравием мелкой фракции, не доходя до уровня почвы на 10-15 см. Заворачивают края геотекстиля, поверх него насыпают песок или гравийную крошку.

Закрытая система

Этот вариант обеспечивает эффективный дренаж грунтовых вод и позволяет существенно уменьшить влажность на участке с повышенным УГВ. Система представляет собой сеть дренов – труб, заглубленных ниже границы промерзания почвы (чтобы зимой не было порывов) и соединенных с дренажным колодцем.

Работу по обустройству дренажа ведут в таком порядке.

  1. Планировка. Вычерчивают оптимальный «маршрут» отвода воды. Трубы должны проходить по периметру построек и в промежутках между деревьями. Проводя дренаж садового участка с высоким уровнем грунтовых вод, следят, чтобы до стволов было не менее 2,5 м. На плане наносят положение дренажного колодца: он должен находиться в нижней позиции.
  2. Разметка участка согласно плану. Ее выполняют с помощью колышков и шпагата.
  3. Рытье траншей. Их располагают ниже границы промерзания грунта, а для дренажа здания – ниже основания его фундамента на 15 см.
  4. Изготовление песчаной подушки. На дно канав засыпают слой крупнозернистого песка (10-15 см), заливают его водой, но сильно не трамбуют. Верхнюю кромку подушки формируют по уровню, выдерживая постоянный уклон 1-2 мм на 1 метр – от верхней точки до колодца.
  5. Укладка геотекстиля. Его запас по ширине – по 25 см с каждой стороны.
  6. Засыпка фильтрующей прослойки гравия (5-10 см).
  7. Укладка труб. Понадобятся готовые полимерные гофрированные изделия в оболочке из геотекстиля (защита от заиливания). Для магистральных каналов нужны трубы 100 мм, а для вспомогательных – 75 мм. Укладку желательно выполнять елочкой. На всех поворотах трассы ставят колодцы-пескоуловители, в которые заводят концы труб, но не присоединяют их к емкостям (чтобы легче было чистить систему).
  8. Засыпка фильтрующей прослойки. Пространство канав заполняют крупным и средним гравием, не доходя до уровня земли на 20-30 см.
  9. Укрытие системы. Гравий закрывают свободными краями геотекстиля, засыпают гравийной крошкой или грунтом, оставшимся от рытья траншеи.

Для профилактики забивания перфорации глинистыми частицами и солевыми отложениями каждые 2-3 года систему промывают, запуская в нее под напором воду из шланга.

Подъем участка

Если даже глубокий дренаж не помог полностью избавиться от негативных проявлений УГВ, придется заняться планировкой и отсыпкой участка с высоким уровнем грунтовых вод.

Этот метод затратен, но обеспечивает реальный и длительный эффект. Независимо от высоты поднятия участка, план работ примерно одинаков.

  1. Планировка территории. Составляют подробный план участка с обозначением уровня высот, расположения поверхностного водоносного пласта, толщины плодородного слоя. Это поможет определить, где, сколько и чем именно подсыпать. Если геология местности сложная (с высоким УГВ сочетается заболоченность, имеется глинистая прослойка или пустоты), планировку лучше доверить специалисту.
  2. Снос старых построек (если таковые присутствуют).
  3. Расчистка участка. Его освобождают от растительности, мусора, корчуют корни.
  4. Закладка дренажной системы (если ее еще нет). Одна лишь отсыпка не решит проблему лишней влаги. Ее все равно необходимо отводить закрытым или открытым способом, которые описаны ранее.
  5. Отсыпка участка. Вокруг территории закладывают невысокий ленточный фундамент, чтобы подсыпанный материал не был смыт дождями. После того как бетон застынет, осуществляют послойную отсыпку материалов (по 10-15 см). Каждый пласт уплотняют с помощью вибротрамбовки. После укладки всех нижних слоев выдерживают пару недель для естественной усадки на 2-3 см, лишь потом наступает очередь плодородного грунта. Чтобы пласты не перемешивались, их разделяют геотекстилем.
Читайте также:  Почему колеус сбрасывает листья что делать

Полезные советы

Здесь размещены ответы на наиболее популярные вопросы читателей по поводу мелиорации участка и дренажных сооружений.

  1. Каким материалом лучше подсыпать участок?

Для подъема на 20-30 см при небольшой площади можно применять плодородный грунт. Если требуется метровый слой подсыпки, основу делают из утрамбованного песка, в середину (для дренажа) помещают вторичный щебень или битый кирпич, а сверху укладывают почву. На грядках и газонах можно обойтись без щебня, дорожки и площадки вместо почвы посыпают котлованным грунтом. Специалисты считают, что вниз лучше помещать землю с участка. Это предотвращает погружение тяжелого щебня в легкий песок или сползание легкого песка с суглинка.

  1. Годятся ли для закрытого глубинного дренажа асбестовые или б/у стальные трубы?

Лучше использовать специальные дренажные трубы для отвода грунтовых вод с уже готовыми отверстиями и обмотанные геотканью. Другие варианты изделий быстро засоряются, и дренаж выходит из строя. В крайнем случае, берут асбестоцементные трубы диаметром не менее 100-150 мм. Для поступления воды в них сверлят отверстия или изготавливают пропилы, во избежание заиливания оборачивают геотканью.

  1. Какой материал можно применять для дренажа вместо щебенки?

В открытых системах ее можно заменить вязками хвороста. Пучки диаметром 30 см формируют так: крупные ветки помещают в центр, а мелкие хворостины – снаружи. Поверх уложенных вязок настилают мох. На торфяных грунтах такая система сохраняет работоспособность до 20 лет.

  1. Можно ли провести искусственное понижение уровня грунтовых вод?

Чтобы уменьшить уровень залегания избыточной влаги до 5 м, применяют иглофильтровальную установку. В нее входит наземный вакуумный коллектор для сброса воды, насосы для снижения в нем давления и вертикальные трубы, на концах которых расположены иглофильтры. Иногда используют дорогостоящие комплексы с инжекторными водоподъемниками, способные увеличить глубину залегания грунтовых вод до 20 м.

  1. Обязательно ли делать дренажный колодец?

Колодец удобен тем, что воду из него можно брать для полива или других нужд. В верхней части есть патрубок, из которого вытекает вода, когда емкость заполнится. При наличии на участке свободного места роль водосборного резервуара может играть небольшой пруд, дно которого засыпается щебнем и песчано-гравийной смесью. Вокруг дренажного водоема можно посадить влаголюбивые растения, оборудовать зону отдыха.

Из текста вопроса можно предположить, что дом оказался ниже уровня земли соседских участков. Поскольку нет никакой информации о размерах участка и расположении строений на нем, нет даже приблизительных значений высот (разницы уровней), предлагаю вашему вниманию два наиболее общих варианта решения проблемы.

Как осушить участок от воды своими руками

1) Спланируйте землю на участке так, чтобы ваш дом оказался на холме. Для этого вам, скорее всего, придется не довозить, а убирать лишний песок. Если участок покрыт плодородным грунтом — снимите этот слой, спланируйте подстилающие слои, а затем распределите плодородный грунт на место. По периметру участка желательно сделать водоотводные траншеи. Их дно и склоны можно укрепить камнями (плотно заложить обычным полевым валуном и утрамбовать). Если площадь участка позволяет сделать эти траншеи достаточно широкими и пологими — можно засеять их травой. Чтобы эстетический вид участка не пострадал — высадите по периметру живую изгородь из декоративных деревьев и кустарников или ягодные кустарники. Достаточно рослые растения создадут уют на вашем участке и скроют высокие заборы.

Этот вариант имеет одну проблему, которую нужно решить на этапе строительства забора или планировки земли, не откладывая «на потом». Забор со стороны вашего участка должен быть надежно укреплен, чтобы давление грунта с соседних участков не опрокинуло его вниз, то есть — к вам во двор.

2) Вы можете защитить свой участок от воды, поступающей извне, насыпав по периметру земляной валик. Его высота должна быть немного больше уровня земли на сопредельных участках. Чтобы вода, попавшая на вашу территорию в виде дождя или снега, не застаивалась, спланируйте участок с небольшим уклоном. Уклон 1-2% (то есть на 1 метр расстояния показатель высоты изменяется на 1 сантиметр: при длине участка в 20 метров и уклоне 1,5%, верхний уровень будет на 30 сантиметров выше нижнего уровня). В самом нижнем углу участка желательно сделать водоотвод, выводящий лишнюю воду за пределы территории. Склоны земляных валов можно укрепить и украсить камнями, декоративными кустарниками и другими растениями. Чтобы вал не показался слишком монотонным и скучным, вы можете увеличить его высоту и (или) толщину в некоторых местах — творчески подойти к его рельефу. Где-то можно оставить травянистый склон, устроить альпинарий или соорудить красивую подпорную стенку.

Читайте также:  Рудбекия мокка русский размер

Если же ситуация с талыми водами такова, что на участке весной не просто жидкая грязь, а вода стоит, как в озере, сделайте дренаж из гравия. Снимите с участка примерно 50-70 см грунта, спланируйте уклоны. Затем насыпьте и утрамбуйте слой гравия, сантиметров 10-20. Поверх гравия — слой песка (без глины), который также нужно утрамбовать (не забывая про уклоны!), а затем — плодородный слой (не менее 7 см в утрамбованном виде). Тогда уж вся лишняя влага уйдет в землю.

Или, если невозможно снять фунт со всего участка, сделайте дренажные канавы (лучше с дренажными трубами), отводящие воду в дренажные ямы — по тому же принципу. Дренажная яма должна быть достаточно большой — не менее 2 м кубических гравия -чтобы быть эффективной. Естественно, и дренажные канавы, и ямы засыпаются сверху песком и плодородным грунтом: сверху вы сможете посеять газон. Кстати, когда у вас на участке вырастет газон (а это много миллионов травяных кустиков, которые любят воду!), вы навсегда забудете о том, что когда-то обилие влаги было для вас проблемой.

Обильный ливень может наделать немало бед на дачном участке: размыть грядки, подмыть фундаменты, создать овражки и промоины. Еще больше неприятностей причиняют высоко залегающие подземные воды. Они уменьшают несущую способность грунтов, мешают расти растениям. Как бороться с лишней водой? Рассмотрим несколько приемов.

В идеале, уровень подземных вод не должен быть выше, чем граница промерзания грунта (1,8-2 м в Подмосковье). Если грунтовые воды держатся на такой глубине, то проблем они не доставят. А вот весной или после обильных летних дождей почвенные воды могут подниматься. Конечно, для каждого участка желательно планировать индивидуальную дренажную систему. Но есть универсальные приемы, которые позволяют минимизировать вред от грунтовых и дождевых вод.

1. Гидроизоляция заглубленных фундаментов

Если есть риск подъема грунтовых вод до уровня фундамента, то последний обязательно нужно гидроизолировать. Лучше предусмотреть это еще на этапе рытья котлована. Траншею для ленточного фундамента делают пошире, с запасом. После того, как бетон будет отлит, а опалубка снята, можно приступать к гидроизоляции.

Какими способами можно защитить фундамент от влаги:
— поверхность фундамента обрабатывают специальной битумной мастикой;

— фундамент оклеивают рулонной гидроизоляцией. Для надежного скрепления используется специальная клеющая мастика, которая тоже служит барьером для воды;
— в бетон для фундамента добавляют присадку – гидрофобизатор. Она не заменяет битумную гидроизоляцию, но делает защиту надежнее. Гидрофобизированный бетон не «тянет» влагу из почвы.

Выполнив гидроизоляцию, можно заполнять траншею вокруг фундамента. Эта работа называется “обратная засыпка”. Что для нее взять? Часто в ход здесь идет строительный мусор. Но с точки зрения гидроизоляции, лучше всего годится хорошо утрамбованная жирная глина. Такой метод иногда называют «глиняный замок». Ведь всем известно, что глина способна противостоять проникновению воды.

2. Защита подвалов

Допустим, мы защитили фундамент от воды. Влага может проникнуть в подвал через пол. Так что и он должен быть защищен аналогичными методами:
— утрамбованная глина,
— рулонная гидроизоляция под бетонную стяжку,
— гидрофибизатор в бетонной стяжке,
— дополнительный слой из битумной или полиэтиленовой гидроизоляции между черновой и чистовой стяжкой.

3. Устройство отмосток

Отмостки — это сооружения по периметру домов, которые препятствую проникновению дождевой воды под фундаменты.

В прошлом веке отмостки делали из бетона. Но они часто трескались и со своей ролью справлялись плохо. Соорудить монолитный бетонный пояс вокруг фундамента невозможно. Он обязательно разорвется из-за теплового расширения и сжатия.

Сейчас отмостки делают по-другому, благо, что материалы позволяют. Вот один вариант «пирога» отмостки:

1) глиняный замок,
2) геотекстиль,
3) бетонная стяжка (5-7 см) с деформационными швами (швы заполняются битумной мастикой),
4) гидроизоляция из битумного рулонного материала или плотного полиэтилена. Край гидроизоляции приклеивается на цоколь или наплавляется на него.
5) слой песка 1-2 см,
6) тротуарная плитка.

А вот вариант отмостки с мягким покрытием:

1) глиняный замок,
2) выравнивающий слой песка (0,5 – 1 см),
3) гидроизоляция из прочного полиэтилена или ПВХ. Один край приклеивается к стене с помощью мастики или бутил-каучуковой ленты,
4) геотекстиль (защищает гидроизоляцию от механических повреждений),
5) подсыпка из щебня разных фракций. Если есть щебень только одного вида, то для заполнения пустот в нем можно использовать песок.

По такой отмостке лишний раз ходить не стоит, чтобы не повредить гидроизоляцию. По этой же причине не стоит сильно трамбовать щебень. Но чтобы верхний слой получился достаточно плотным, используют смесь щебня разных фракций.

Такой тип конструкции называется «мягкая отмостка». Она может стать декоративным элементом на даче, если для верхнего слоя использовать разноцветные камешки, гальки, гранит или керамзит. Простор для творчества огромный.

Оптимально, если ширина отмостки равна заглублению фундамента, но минимально — один метр.

4. Устройство водосточной системы

Водосточная система – это желоба и трубы, по которым дождевая вода собирается со свесов крыши. Если оставить дом без водостока, то вода с крыши рано или поздно размоет любую отмостку и начнет подмывать фундамент.

Как выбрать водосточную систему?

Во-первых, нужно рассчитать глубину желоба. Она должна соответствовать площади крыши. Уточняйте информацию у продавца или производителя.

Во-вторых, водосточная система должна содержать все элементы, необходимые для монтажа на вашем доме. Проблема чаще всего возникает с углами, когда, например, нужно соединить между собой желоба на разных стенах.

В-третьих, внешний вид водостока должен соответствовать архитектурному облику вашего дома.

Читайте также:  Огород где все растет 2018 года

Металлическому водостоку лучше предпочесть пластиковый, потому что он никогда не поржавеет.
Хорошо показали себя конструкции водостоков, которые соединяются с ливневой канализацией через специальный коннектор (так называемый «закрытый» водоотвод).

В таких системах под водосточной трубой нет привычного всем водопадика. Труба герметично соединена с ливневой канализацией, и вода сразу уходит в подземные трубы. Нет шума и брызг, отмостки и фундамент не размывает. При выборе системы с закрытым водоотводом нужно обратить внимание, чтобы узел соединения легко разбирался для чистки.

5. Устройство ливневой канализации

Ливневая канализация – логичное продолжение водосточной системы. Она нужна обязательно. Потому что иначе вода из водосточной трубы будет сначала стекаться в лужу, а потом просочится под фундамент.

Ливневка может быть:
— поверхностной,
— подземной,
— комбинированной.

Подземная хороша тем, что не занимает места и не видна. Но есть риск, что трубы зимой забьются льдом. Поэтому для дачи предпочтительнее поверхностная ливневая канализация.

Ее можно собрать из желобов, изготовленных из самых разных материалов: металлических, пластиковых, железобетонных, асбестоцементных.

В продаже есть пластиковые и металлические желоба с решетками. Они имеют вполне презентабельный внешний вид.

Пожалуй, самый недорогой вариант – это желоба, сделанные из асбестоцементных труб. Трубу разрезают болгаркой на отрезки примерно в один метр длиной, а затем каждый из них распускают вдоль.

Подземную систему водоотведения следует устраивать ниже глубины промерзания почвы. Если отдельные участки получаются малозаглубленными, то их утепляют. Для этого трубу помещают в специальный чехол из вспененного полиэтилена.

Подземная труба будет надежно защищена от замерзания, если обмотать ее нагревательным кабелем. Чтобы не нести лишних расходов на электроэнергию, вовремя выключайте питание кабеля. Лучше всего подключить его к сети через реле.

Конечный пункт ливневой канализации – накопительный колодец. Он должен быть расположен как можно дальше от строений. Из чего сделать колодец?

Если уровень грунтовых вод высокий, то стенки его должны быть прочными и герметичными. Вдобавок, колодец должен быть достаточно массивным, чтобы силы морозного пучения не вытолкнули его из земли. Под это определение подходит колодец из монолитного железобетонного кольца или из металлической бочки.

При низком уровне грунтовых вод требования к колодцу упрощаются. Его можно сделать из пластиковой бочки или даже из старых покрышек. Емкость нужна вместительная, чтобы принять воду после самого сильного ливня.

Если вам понадобится дождевая вода для полива, сделайте колодец герметичным. Воду из него можно выкачивать погружным насосом или вычерпывать ведром.

Если вода не нужна, то колодец делают бездонным: вместо дна достаточно просто насыпать щебня. Чтобы почва вокруг бездонного колодца не заболачивалась, посадите рядом влаголюбивые растения. Подойдут карликовые декоративные ивы или калина. Наименьшего ухода потребуют злаки: рожь, овес, пшеница. Они отлично высушивают почву. Любителям душистых трав можно посоветовать мяту или валериану.

6. Дренажная система

Первые пять пунктов необходимо выполнить на любом участке. Тогда вам будут не страшны даже самые сильные ливни и обильные талые воды.

Если же участок находится в низине и грунт переувлажнен круглый год, потребуется сделать дренаж.
Так называют систему труб и траншей, которая собирает воду на участке, чтобы отвести ее в специально оборудованное место. Приступая к дренажным работам, хорошо просчитайте все последствия. Если на соседних участках дренажа нет, то есть вероятность, что ваша система начнет собирать воду со всей округи и просто не справится с нагрузкой.

Основные принципы организации дренажной системы:
1. Определите место, куда будет сбрасываться лишняя вода. Хорошо, если рядом с участком есть овраг, ручей с глубоким чистым руслом, или выкопана специальная траншея. Для сбора дренажных вод можно создать на участке водоем. Но даже в таком случае предусмотрите возможность для аварийного сброса воды, хотя бы с помощью насоса.

2. Создание дренажной системы обычно сочетается с подсыпкой грунта на участке. Дренированный участок должен быть выше прилегающих территорий. Иначе в дренажную систему с каждым годом будет поступать все больше и больше воды с соседних участков, и в итоге она переполнится.

3. В садоводческом товариществе дренажную систему желательно создавать комплексно. Попытки дренировать отдельные участки вряд ли решат проблему переувлажнения, но новерняка создадут конфликты между соседями.

4. Дренажные трубы следует прокладывать как можно дальше от фундаментов. Минимальное расстояние равно заглублению фундамента.

5. Лучше всего совместить создание дренажной системы с рытьем котлована под дом. Обычно для этого выбирают жаркие летние месяцы. К концу лета строят фундамент и оставляют его отстаиваться до следующего строительного сезона. Осень и весна позволяют оценить работу дренажной системы и при необходимости внести коррективы.

Устройство дренажной системы требует масштабных земляных работ и тщательного планирования. Но по сути, система очень проста. Она состоит из водосборного колодца и траншей.

Дренажный колодец аналогичен колодцу для ливневой канализации. Но не стоит делать два колодца в одном. У них разные режимы работы, поэтому совмещенный колодец всегда будет на грани переполнения.

Дренажная труба представляет собой водопроницаемую ткань, натянутую на пружиноподобный каркас из негниющего материала. В продаже есть разнообразные соединители для таких труб.

Для укладки дренажной трубы роется траншея и застилается геотекстилем. С помощью песчаной подсыпки точно задается уклон для труб. Трубу укладывают на трамбованный песок и засыпают траншею щебнем. Края геотекстиля заворачиваются в траншею и предохраняет траншею от заиливания.

Если вам не хочется оставлять голый щебень, то можно насыпать сверху немного земли и посадить газонную траву.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector