Яблоня антоновка десертная описание сорта фото отзывы

Яблоня антоновка десертная описание сорта фото отзывы

Антоновка Десертная намного приятнее по вкусу, чем обычная Антоновка. Более сладкая и по внешнему виду красивее. Отдала ей предпочтение по ее основному достоинству — отличная лежкость в зимний период. В средней полосе России это самый распространенный зимний сорт. Дереву уже 5 лет, плодоносит хорошо. Яблоки крупные, слегка конусообразные. Вес каждого около 200 грамм. По виду очень привлекательные. В отличие от классического сорта имеет небольшой розовый румянец.
Кроме побелки ствола и полива в засушливое лето, ничего особенного по уходу не делаю. Видимо, почва идеально подошла. Снимаю урожай в конце сентября. В основном закладываю на зимнее хранение. Лежат спокойно до марта. Дальше уже становятся не сочные, рыхлые и появляются коричневые пятна внутри и снаружи. По вкусу хорошие, без лишних восторгов. Кожура толстоватая, грубая. Плоды хорошо держатся на плодоножках, не опадают. Могут провисеть до первых заморозков.

Излюбленный сорт яблок в Поволжье. Это самый распространенный и любимый нашими садоводами сорт. Яблони неприхотливые, только подвержены некоторым заболеваниям, поэтому требуется профилактическое опрыскивание и самые обычные методы устранения причин заболеваний. Парша и мучнистая роса лечатся довольно легко. Цветет красиво, у нее большие розовые благоухающие цветы. Происходит это в середине мая.
Начинает плодоносить в трехлетнем возрасте. Свой саженец я приобрел в обычном питомнике у нас в городе, он был уже привит. У меня в 3 года яблоня только отцвела, но урожай появился в 4-х летнем возрасте.
Этот сорт относят к среднеморозоустойчивым, поэтому очень советую высаживать в морозостойкий подвой. Тогда можно не укутывать ствол на зиму. Морозы до минус 20 переносит отлично.
Яблочки не крупные, но иногда достигают 200 грамм. У меня, правда, таких никогда не было, в среднем 100-150 грамм. На вид очень симпатичные: зеленые с румяными розово-кремовыми боками, различаются полоски. Десертная Антоновка отличается от других видов Антоновки более сладким вкусом. Сбор урожая поздней осенью, яблоки хранятся в свежем виде до марта.

«Десертная» — самая лучшая из всех видов Антоновки. Крупные, сладкие плоды, но с кислинкой. Яблоня неприхотливая, просто нужно понимать, что ее главная слабость — морозы. До -15 она легко выдерживает, но если холоднее, может замерзнуть, хоть как укутывай.
Настоящий бич — вредители и болезни, сорт совершенно к ним не устойчив, и парша поражает, и мучнистая роса. Обрабатываю от всего инсектицидами, бордосской смесью, Топазом, Хомом, гусениц вручную снимаю, удобрения весной, работы много. Только с обрезкой легко, удаляю лишние побеги и что засохло, формировать необязательно, если с самого начала веточки у молодого деревца подвязать, то так и будет расти вверх, крона не раскидистая.
Все хлопоты окупаются обильным урожаем. Если 3 года хорошо поработать, то яблоня начинает плодоносить каждый год и от сезона к сезону яблок все больше. 1-й урожай собрала всего 5 кг, а на следующий год уже 20. На данный момент меньше 50 не собираю, лежкость высокая, яблоки хранятся до весны.

Видео Обзор

Всем знакомая яблоня является наиболее распространенной культурой российских приусадебных участков. Она хорошо переносит различные климатические и почвенные условия.

Лишь низинные и заболоченные места для нее не пригодны, поскольку цветки могут повреждаться возвратными заморозками.

Описание сорта Антоновка Десертная

Сорт Антоновка Десертная относится к зимним сортам. Регулярное плодоношение начинается на третий год после высадки. Он достаточно морозостойкий, устойчив к парше.

Существуют и другие зимние сорта, популярные у садоводов. Например, Антей, Апорт, Ренет Симиренко, Голден Делишес и Гренни Смит.

Дерево среднерослое со сферической кроной, с возрастом переходящей в форму шара. Продолговатые, яйцевидные листья ярко-зеленого цвета с зубчатым краем и морщинистой поверхностью.

Крупные белые с розовым цветы весной украшают не только дерево, но и весь участок.

Плоды округлой формы, зеленовато-кремового цвета с полосато-крапчатым румянцем красноватого оттенка. Вес – до 200 г. Мякоть отличается кисло-сладким вкусом, сочная, душистая.

Консистенция – среднезернистая. Дегустационная оценка – 4,2 балла.

Яблоки этого сорта содержат сахара, в том числе глюкозу; органические кислоты (лимонную, винную, яблочную и др.); пектины; эфирные масла; витамины А, С, В1; дубильные вещества, микро- и макроэлементы (медь, железо, магний, калий, кальций, йод и др.).

Кроме употребления в свежем виде, их сушат, запекают, перерабатывают на сок, компот, вино, сидр, варят варенье.

Наличие пектина позволяет использовать плоды для приготовления желе, джема, мусса, повидла, начинки для пирогов.

В виде сухофруктов они являются источником минеральных солей (до 0,5%), легко усваиваемых сахаров (до 10%), а семена одного яблока обеспечат организм суточной нормой йода.

Великолепный вкус и пользу также демонстрируют следующие сорта: Орлинка, Орловский пионер, Ароматный, Московский зимний и Юный Натуралист.

Читайте также:  Черемуха маака фото и описание

История селекции

Селекционером С.И.Исаевым был сформирован сорт Антоновка десертная от скрещивания Пепина Шафранного и Антоновки обыкновенной.

Форма как у обычной Антоновки, а вкус более сладкий, плоды крупные, но зимостойкость несколько ниже.

Окраска плодов зеленовато-жёлтая с красным полосатым румянцем, доставшимся им от сорта Пепин Шафранный.

Регион природного произрастания

Кроме центральной России и Беларуси, он широко распространен в Поволжье и Украине, в северном Черноземье.

Для разведения антоновки десертной пригодны такие области как: Орловская, Тамбовская, Брянская, Смоленская, Московская, Рязанская, Тульская, Калужская, Липецкая, Пензенская, Курская, Воронежская.

На Урале, Алтае, Дальнем Востоке и в Сибири ее можно выращивать только на морозостойких подвоях с низкой или сланцевой формой кроны.

Урожайность

Урожайность с одного дерева от 40 до 120 кг. Плоды начинают снимать в сентябре, потребительская спелость наступает через месяц. При правильном соблюдении сбора и хранения урожая сохранятся в идеальном состоянии до конца марта.

Посадка и уход

При посадке любого плодового дерева необходимо учитывать такие факторы как правильно выбранное время, место. Это залог того что ваша яблоня будет хорошо плодоносить и радовать вас своими плодами.

Под яблони выбирают участок с таким расчетом, чтобы расстояние между ними составляло 5-6 метров и от границы участка – не менее 3 метров. При формировании низкой раскидистой кроны эти параметры увеличивают.

Грунтовые воды должны залегать не ближе 3 метров к поверхности земли. Наиболее подходящими почвами для культуры являются суглинки и супеси.

Глинистые грунты разбавляют крупным речным песком, песчаные – глиной. И к тем, и к другим добавляют торф, компост, перегной.

Высаживают яблоню весной (в последней декаде апреля) и осенью (в конце сентября — начале октября).

Посадочные ямы намечают по хорошо натянутой веревке и вбивают колышки на их месте. Затем вынимают грунт до глубины 50 см и 100 см в диаметре.

При этом плодородный верхний слой откидывают на одну сторону, а глинистую или песчаную подстилку – в другую (ее в дальнейшем не используют).

Когда яма готова, в центр забивают отрезок плоского штакетника длиной 130 см и толщиной 5-6 см с отметкой уровня поверхности. На этом рубеже будет находиться корневая шейка саженца.

Яму наполовину заполняют смесью и утаптывают.

Вокруг штакетника насыпают земляной холмик и на нем расправляют корни таким образом, чтобы ствол располагался с северной стороны от планки и не сгорал на солнце. Совместив корневую шейку с отметкой, корни равномерно засыпают.

Но оно расположено всегда на 10-12 см выше корневой шейки. Если прививка имеет обвязку, ее необходимо удалить перед посадкой.

Когда посадочная яма засыпана почти полностью (5 см до поверхности), саженец слегка подтягивают кверху, чтобы корневая шейка слегка приподнялась над отметкой.

После усадки почвы, она встанет на нужное место.

Теперь яму засыпают полностью и обильно поливают (3-4 ведра воды) в 2-3 приема, мульчируют торфом или перегноем и подвязывают натуральным шпагатом к штакетнику.

Первые полтора месяца поливают раз в неделю по 10 л.

Во избежание нанесения вреда мышами ствол обматывают берестой или капроновым чулком.

От солнечных ожогов и вредителей штамб белят гашеной известью с медным купоросом в два приема.

Основной уход за саженцами в первый год после посадки сводится к следующему:

  • Своевременная обрезка;
  • Внесение удобрений;
  • Рыхление (перекопка) приствольного круга;
  • Защита от вредителей и болезней;
  • Полив;
  • Уничтожение сорняков.

Для растения первого года после посадки обрезка не требуется, удаляют только поврежденные побеги и формируют скелет будущего дерева.

Эти работы производят до начала пробуждения почек.

Формирование заключается в подчинении скелетных ветвей центральному проводнику и удалению побегов, растущих внутрь кроны.

При условии правильно заправленной посадочной ямы, удобрения не вносят на протяжении первых двух лет кроме азота – он активирует прирост побегов.

Приствольный круг мелко рыхлят после поливов и подсыпают мульчу по мере надобности.

Периодически удаляют сорняки и увлажняют почву в зависимости от климатических условий, истребляют вредителей и проводят профилактические опрыскивания от болезней.

Антоновка десертная нуждается в сравнительно малой обрезке – у нее удаляют только часть лишних приростов, которые не имеют перспективы; отгибают побеги или обрезают на почку, чтобы они стали плодоносящими полноценными ветвями.

По достижении нужной высоты (2,5-4 м), чтобы остановить рост дерева, обрезают центральный проводник сверху, переводя его функции на боковую ветвь (2-3-ю сверху).

Обрезку и формирование проводят только очень острым и продезинфицированным инструментом.

Все нанесенные дереву раны замазывают садовым варом или масляной краской на олифе.

Читайте также:  Перосъемная машина для гусей отзывы

Удобрения вносят весной из расчета на 1 кв. м. приствольного круга (проекция кроны).

Их равномерно заделывают в почву на глубину 5 см, ближе к периферии приствольного круга, поскольку молодые всасывающие корешки находятся именно там.

Поливы проводят раз в месяц при отсутствии дождей в канавку, выкопанную по окружности проекции кроны.

Для растений 2-3-го года жизни достаточно будет 3-4 ведер, а для взрослых яблонь с диаметром кроны более 3 м делают канавку с бортиком по внешнему краю и наливают 40 ведер воды. Этого достаточно, чтобы увлажнить почву на 40-50 см.

Мульчирование – обязательный агрономический прием, особенно для молодых растений. В дальнейшем можно засеять сидератами или держать почву в приствольном круге под черным паром.

Толстый слой скошенной травы или сена-соломы препятствует быстрому испарению влаги и создает привлекательные условия для жизнедеятельности дождевых червей, рыхлящих почву.

Смотрите видео о том как правильно обрезать яблоню и формировать крону.

Болезни и вредители

Молодому деревцу могут нанести существенный вред гусеницы и долгоносики, объедающие нежные листочки. Их нужно собирать вручную и истреблять нещадно.

Если в междурядьях высадить зонтичные культуры, например, укроп, то появятся осы-наездники, истребляющие множество сосущих и грызущих насекомых.

При появлении тли (листья верхушек скручиваются) побеги погружают в воду с хозяйственным мылом (на ведро – 70 г).

Положительные результаты приносит опрыскивание инсектицидами и препаратами системного воздействия:

  • Инсегаром — против листоверток и плодожорок;
  • Зеоном — безопасным для пчел;
  • Актаром — против нескольких видов вредителей;
  • Карбофосом (можно использовать до цветения, после цветения, за месяц до сбора урожая);
  • Трихлоролем — 5 против нескольких видов вредителей;
  • Бензофосфатом (срок действия – более месяца) — безопасным для пчел.

Мучнистой росой поражаются все органы растения. Сначала она проявляется в виде серого налета, впоследствии буреющим и появлением черных точек-спор.

Лист желтеет, цвет засыхает, плоды не завязываются, рост побегов прекращается.

Для борьбы с этим грибковым заболеванием яблони опрыскивают по молодому листу «Топазом» или «Скором».

После цветения и сбора урожая проводят обработку хлорокисью меди или бордосской жидкостью. Опавшие листья сжигают.

Бактериальный ожог проявляется на рубеже июня-июля. Однолетние приросты усыхают, листья чернеют.

Дерево погибает за два года. Эта самая опасная вирусная инфекция передается с соседскими черенками и саженцами, переносится вредителями.

Из мер борьбы известна только профилактика:

  • Дезинфекция садового инвентаря,
  • Обработка приствольного круга медным купоросом,
  • Сжигание пораженных деревьев,
  • Борьба с вредителями,
  • Здоровый посадочный материал.

Цитоспороз поражает кору яблони, вызывая ее засыхание и отмирание.

Для борьбы с ним применяют трехкратное опрыскивание «Хомом» (при набухании почек, перед цветением и после цветения).

В августе подкармливают фосфором и калием для лучшего вызревания коры. Штамб и скелетные ветви белят осенью и весной.

Количество и качество плодов зависит от правильного ухода. Вырастить яблоню и получить урожай по силам даже начинающим садоводам. Главное уделять ей достаточно времени и любви.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



  • «>

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector